Выбираем фотокамеру – 3 (завершение)

Выбираем фотокамеру – 3 (завершение)

Автоматика – нужна ли она?

“Ха! Ха! Ха! Будет, что вспомнить на свалке.”
Робот Вертер

В прошлых статьях этой серии мы “с удивлением” обнаружили, что для любительской фотосъемки подходит практически любая фотокамера, главное – досконально изучить ее особенности. Кроме того, выяснилось, что зеркалка для любителя – скорее “зло”, чем “добро”. Поэтому, начинать снимать надо чем-то простым, дешевым и необременительным во всех отношениях. Раньше, во времена пленочной фотографии, такой камерой по праву считалась “Смена-8М”. (Но сейчас времена пленки прошли. Бесповоротно. Что бы вам ни рассказывали энтузиасты этого дела. На данный момент я не знаю ни одного аргумента, который можно привести в пользу пленочной фотографии по сравнению с цифровой.)

Сейчас, вероятно, такой камерой (какой была когда-то “Смена-8М”) будет камера вашего мобильника, если вы, конечно не пали уже жертвой грязного маркетинга и не купили себе какую-нибудь “недорогую зеркалку”. Только имейте ввиду, возможности камеры вашего смартфона в десятки раз превосходят возможности упомянутой мной “Смены”. Но не так важно, что у вас в руках. Важно – понять, что это такое, какие у камеры возможности, настройки, сильные и слабые стороны. А для этого надо – как минимум, внимательно изучить полную инструкцию к вашей камере.

Кстати, общая печальная картина, хорошо видная в интернете, такова, что людей, которые хоть немного понимают в том, что, где и как в их камерах (даже в не очень сложных!) происходит, и как этим всем управлять – доли процента: меньше одного человека на тысячу! А все остальные – просто “фоткают” что-то в полностью автоматическом режиме, предоставив процессору камеры “думать” за фотографа.

Конечно же, конечная цель почти любого фотографа – совсем не та же, что у товарища Сухова – “помучиться”, а совсем даже другая – получить хороший кадр максимально быстро и просто. Это не значит, что бездумно “фоткать” – это правильно. Это значит, что при хорошем конечном результате мы вполне можем доверить автоматике камеры большую часть замеров и вычислений. Но только не продумывание самого кадра, условий или точки съемки! Над этим думать головой – надо самому. А вот все то, что автоматика умеет явно лучше: точно измерять и быстро считать – лучше ей и оставить.

Конечно, всегда найдутся любители, например, вручную выставлять все параметры экспотройки (светочувствительность, выдержка, диафрагма) и вручную выполнять наводку на резкость, только вот для чего они все это делают? Вы думаете, что их кадры принципиально абсолютно и безоговорочно отличаются в лучшую сторону от кадров снятых в автоматических режимах? Нет. Больше того, многие из этих кадров, за редкими исключениями, объективно будут хуже, чем снятые с использованием автоматики (правда, качество этих кадров зачастую “компенсируется” напыщенными рассказами автора о том, как он это все “снимал руками”). Кроме того, чтобы настроить все вручную – нужно время, и немалое (2-5, а то и все 10-20 сек) – по сравнению с теми мгновениями, которые порой отводятся на съемку кадра. В то время как автоматика сможет сделать всё то же самое за десятые или даже сотые доли секунды. Конечно, есть мастера, которые умеют работать “на опережение” – выставлять настройки камеры заранее, предвидя развитие событий, и потом уже снимать. Но это – мастера, профессионалы, опыт которых измеряется десятилетиями, а знания – не поместятся и в 5-ти книгах по фотографии. А тут – “какой-то” процессор, что-то измерил, вычислил и что-то выставил.

Что же находится в памяти процессора камеры, который “измеряет и вычисляет”? На чем построены автоматические режимы съемки? Да на тех же самых знаниях и опыте мастеров, собранных воедино, переработанных и представленных уже в виде готовых программных алгоритмов. Если это хорошая камера среднего класса от серьезного производителя, то алгоритмы автоматических режимов в ней тоже проработаны очень серьезно. Современный уровень развития “искусственного интеллекта” фотокамер позволяет не только автоматически настраивать все параметры фотосъемки в соответствии с тем, что находится в кадре, но и предугадывать, что же именно собирается снять фотограф, а затем предлагать снять это наилучшим образом. Фантастика? Нет. Просто надо четко понимать, что алгоритмы, заложенные в камеру, далеко не всегда смогут “понять”, что вы снимаете “во-он ту птичку”, а не просто пейзаж вечернего леса, на ветке которого эта птичка разместилась. И не стоит обижаться из-за этого на автоматику, надо просто самому уметь думать и вовремя перехватывать управление. Но согласитесь, это гораздо проще, чем постоянно просчитывать в голове все настройки камеры, а потом еще и крутить их вручную. Птичка может уже улететь. Поэтому для тех, кто хочет снимать быстро, сосредоточиться на творчестве и т.п. – очень важна хорошая и быстрая автоматика камеры с развитым “искусственным интеллектом”.

Разрешение матрицы – зачем оно?

Многие до сих пор верят в магические числа мегапикселей матрицы и наличие зеркального видоискателя, даже не пытаясь понять, зачем оно на самом деле нужно. Ну сняли вы кадр, допустим, в 24 мегапикселя – что вы с ним дальше делать будете? Для просмотра на ЛЮБОМ экране – этот кадр безнадёжно велик, даже если разрешение вашего мега-монитора 4К. Потому что 4К это всего-навсего – максимум 12 мегапикселей (обычно 8). Но даже если у вас вдруг супер-экран на 8К (16 мегапикселей), вы фотографию на нём с лупой разглядывать будете? А разрешение экранов больших смартфонов и планшетов – всего 4-6 мегапикселей, а у обычных мониторов-телевизоров и того меньше – не более 3 мегапикселей. Внимательно прочитайте это ещё раз: 3 мегапикселя. И все! Если вы не собираетесь печатать ваши фото-шедевры на форматах 40Х60 см, а планируете только выкладывать их в интернет и смотреть на мониторе, то больше 3-4 мегапикселей вам просто не нужно! И вообще никогда не будет нужно! И не верьте тому, что вам будут врать производители и продавцы: их задача – продать вам свой товар. Это, конечно, не значит, что 16 или 24 мегапикселя – это плохо. Нет, не плохо. Более того, это очень хорошо – позволяет вырезать нужный кусок кадра, приблизить картинку чтобы что-нибудь рассмотреть.

Теперь допустим, что вы всё-таки решили организовать собственную фотовыставку, и размеры отпечатков меньше чем 50Х60 или 40Х60 см вас просто не устраивают (“шедевры должны быть большими!”). Кстати, достаньте линейку, рулетку или сантиметр и вспомните, что же это такое на самом деле – 60 сантиметров. Вспомнили? И кстати, после наклейки на пенокартон ваша мега-экспозиция уже не влезет ни в один внедорожник-универсал.

Так вот, для отпечатков такого большого размера вам МОЖЕТ понадобиться камера с матрицей около 36 мегапикселей – но это только если зрители вдруг захотят разглядывать ваши кадры с расстояния 20 см и меньше, в лупу и так далее, а если с метра-полутора, то хватит всего 12-20 мегапикселей. Получается, что если вы обычный любитель, не замахивающийся на формат больше, чем 15Х20 см (лист А4) при печати, то мегапикселей вам надо – не больше 6. И даже при печати на А3 – вам тоже хватит 6 мегапикселей. И не стоит позволять другим дурить вам голову “большими мегапикселями”!

Матрица, ее размеры и свойства

Многие наверняка слышали про полнокадровые фотоаппараты и полноразмерные матрицы. На самом деле речь тут идет о сравнении размера матрицы цифровой фотокамеры с размером кадра стандартной 35-мм фотопленки (24 Х 36 мм), кстати, эквивалентное фокусное расстояние объектива пересчитывается точно так же, исходя из размера кадра такой же фотопленки.

На что влияет физический размер матрицы? В первую очередь – на уровень так называемого теплового шума её светочувствительных ячеек. Чем больше размеры матрицы – тем, соответственно, больше размер отдельной ячейки (при сохранении общего разрешения матрицы) – тем меньше шумы. Чем шумы меньше – тем лучше. Но для матриц такого размера нужна соответствующая оптика, большая и дорогая. А ведь есть камеры с матрицами, размеры которых в полтора-два раза больше. Да, они “шумят” еще меньше, но и оптику требуют – соответствующую. А большая хорошая оптика – это большие размеры, вес и цена. Дальше, думаю, все понятно: нужен приемлемый компромисс, который вполне реализуется в настоящее время в хороших компактных камерах. Главное – при небольшой цене, весе и размерах.

С диапазоном светочувствительностей матрицы – то же самое: чем выше значение светочувствительности, тем больше шумы. Разумеется, прогресс не стоит на месте, и постоянно появляются новые типы матриц с большими значениями светочувствительности и меньшими шумами.

Также, на количество шумов влияет еще и выдержка. Чем она больше, тем, также, больше шумов. Но это все равно связано с размером и типом матрицы.

Вот такие неприятные последствия перехода на цифровую фотографию. Конечно, можно вернуться к пленке, но там мы получим сразу зернистость (фактический эквивалент шумов), низкое разрешение, неизменяемую светочувствительность, неизменный баланс белого, цветовые искажения и прочие проблемы. Тем не менее, решая, какую камеру выбрать, надо обязательно четко представлять себе, как ведет себя матрица этой камеры в темноте, на длинных выдержках и при высоких значениях светочувствительности.

Защита камеры

Теперь давайте рассмотрим такой вопрос: насколько защищенной и надежной должна быть фотокамера. Разумеется, камера, которая боится влаги, пыли или небольших сотрясений – это кошмар, пользоваться которым почти невозможно. Однако, таких камер сейчас практически не выпускают. Все существующие современные фотокамеры вполне в состоянии выжить при обычной городской запыленности, кратковременном попадании под легкую морось или брызги, падении с высоты 20 см, а в чехле – и с 30-40 см. Дальше все зависит только от самого фотографа: если у него все падает, бьется, тонет, то обычная камера у него точно не выживет – ему просто необходима камера со специальной пылевлагозащитой, защитой от падений и, желательно, с металлическим корпусом. Однако, таких людей не очень много и средний фотограф, как правило, умудряется не бить и не топить свою фототехнику, – причем, вообще никогда.

Самая распространенная “беда” камер – это удары, вызывающие трещины или царапины линз объектива. Причина – неаккуратность фотографов или просто непонимание, зачем нужны защитные чехлы, сумки, фоторюкзаки. Но от повреждений объектив можно защитить, купив и установив на него дополнительно “защитный” нейтральный светофитьтр.

Конечно, если вы хотите снимать в воде или под водой, например, в бассейне, или во время сплава по горной реке, серьезная влагозащита камере просто необходима. Камера должна быть герметичной и, по возможности, не иметь внешних подвижных частей.

Если же вы планируете снимать в горах, и не просто в горах, а при совершении восхождений 3-4 категории сложности и выше, то вам, скорее всего, понадобится фотокамера с защитой от ударов и падений с высоты 2 м или более (падения в пропасти мы здесь не рассматриваем). То же самое касается любых спортсменов-экстремалов, любителей паркура и т.п., снимающих в процессе выполнения своих трюков.

Во всех остальных случаях специальные защищенные фотокамеры, конечно, будут работать, но вот продемонстрировать при этом свои защитные функции им не удастся никогда.

Объективно об объективах

Что же действительно важно для фотолюбителя – для любителя снимать, искать кадры, ловить мгновения? В первую очередь, как ни странно, это – размеры и вес фотокамеры. Все адепты зеркалок, сменных объективов и фоторюкзаков – сразу “идут лесом”, в тот момент, когда вы в очередной раз не сможете снять фантастический кадр только из-за того, что супернавороченная зеркалка с роскошным набором объективов элементарно “не влезла в рюкзак”. Камера должна быть всегда под рукой, ну, в крайнем случае, в рюкзаке или сумке, которые находятся с вами. Кадры не будут ждать, когда вы объявите на них охоту и выдвинетесь как Тартарен из Тараскона, увешанные ружьями и малайскими кинжалами: хороший охотник тот, кто добывает дичь, а не тот, кто гордо носит на пузе зеркалку, а на спине – огромный горб фоторюкзака с торчащими из него ножками штатива. Это – как раз образ Тартарена.

Также, не слишком удобны в этом отношении любые сменные объективы: вы только полезли в рюкзак за другим объективом, а слоны уже проскакали. Ну, или птичка улетела. Поэтому, объектив все-таки лучше иметь универсальный, с переменным фокусным расстоянием. Разумеется, любой такой зум-объектив обладает не самыми лучшими характеристиками по сравнению с профессиональным “фиксом”, но… даже 5 “фиксов” с действительно разным фокусным расстоянием (“ширик”, “штатник”, “портретник” и пара “телевиков”) весят около 6-8 кг, ну и места занимают – примерно 20Х30Х40 см – большой фоторюкзак, плюс камера… долго вы протаскаете с собой 10-15 кг фототехники в ожидании кадра? А хороший суперзум-объектив охватывает такой диапазон фокусных расстояний, который и десятком “фиксов” не компенсируешь. Про стоимость всех этих фиксов достаточно сказать только то, что каждый из них равен по цене как минимум компактной беззеркальной фотокамере, а порой и десятку таких камер.

Итак, профессиональные фикс-объективы, которые хороши только для съемки в заранее известных условиях вполне определенных кадров, это – для профессиональной фотосъемки. Для любителя же предпочтительнее объективы с большим диапазоном фокусных расстояний. И чем длиннофокуснее объектив в режиме максимального увеличения (разумеется, при наличии адекватного стабилизатора), тем проще будет снять именно саму птичку, а не кусок леса, чтобы потом играть со зрителем в игру “найдите птичку”. При этом не стоит забывать и о минимальном фокусном расстоянии, потому что снять красивое небо на закате или широкое поле с помощью зум-объектива, эквивалентное фокусное расстояние которого начинается с 35 мм – не получится, как ни старайся. Даже фокусного расстояния 20 мм порой недостаточно для такой съемки: весь закат просто не влезет в кадр, получится некий огрызок.

Не стоит слушать тех, кто уверенно заявляет, что в городе,например, длиннофокусный объектив не нужен. Ещё как нужен! Портреты и жанровые сценки в условиях города, как правило, можно снять только телеобъективом: пока добежишь до объекта съемки, все уже разойдутся, да и шанс получить “по объективу” за съемку отдельных личностей с близкого расстояния – весьма велик: Россия – это вам не Таиланд какой-нибудь. Кстати, макросъемка некоторых объектов зачастую тоже возможна только с довольно большого расстояния, значит и здесь без телеобъектива не обойтись.

Еще один нюанс касается светосилы зум-объектива. Если в широкоугольном положении большинство объективов смело дают светосилу F/2 – F/2.8, то в телеположении это уже, как правило, F/8. Для начала, это довольно темно – мало света попадет через объектив на матрицу, что при съемке придется компенсировать увеличением или выдержки (размазывание кадра вследствие дрожания рук) или светочувствительности (увеличение шумов матрицы). Кроме того, возникают не всегда нужные нюансы с глубиной резкости. Получается, что при съемке зум-объективом на больших фокусных расстояниях приходится довольствоваться не слишком хорошими характеристиками, однако эти мелочи с избытком компенсируются размером, весом и стоимостью таких объективов по сравнению с огромными профессиональными монстрами.

Вывод прост: для любительской фотосъемки нужен зум-объектив с большим диапазоном эквивалентных фокусных расстояний, начинающихся от 20 мм и заканчивающихся хотя бы 500 – 800 мм при наличии хорошей светосилы на “длинном конце” и адекватного стабилизатора для компенсации дрожания рук.

Скорость и время работы

При съемке, так сказать, “в отрыве от базы”, немаловажно то, сколько снимков в состоянии сделать фотокамера от одного аккумулятора. Потому что если ваша камера “вдруг” выключится в самый интересный момент съемки, нельзя исключить возможность, что именно в этот момент ей может потребоваться исключительная противоударность… 🙂 Разумеется, эта проблема легко решается простым увеличением количества аккумуляторов, вес и размеры которых сравнимы с коробком спичек, но знать ресурс аккумулятора и быть готовым к тому, что одного аккумулятора может не хватить – необходимо.

Еще стоит обратить внимание на скорость работы фотокамеры: время включения, скорость фокусировки, скорость серийной съемки, скорость записи кадров на карту памяти (кстати, скорость работы самой карты должна быть согласована с максимальной скоростью записи самой камеры). Медленная камера хороша при работе в студии (при съемке предметов) или для пейзажной съемки. Хотите снимать вовремя и получать хорошие кадры – ищите быструю камеру. Большинство компактных камер долго включаются, но среди них есть те, которые все остальное (снимают, записывают, фокусируются) – делают очень быстро.

Остался последний, на мой взгляд, нюанс: разнообразие и широта настроек. Сразу оговорюсь, что для камер, которые могут снимать в RAW формате, некоторые настройки “принципиально не принципиальны”: при обработке RAW файлов на компьютере вы запросто сможете откорректировать экспозицию (в известных пределах) и баланс белого, настроить яркость, контрастность, красочность, применить цветовые фильтры и даже уменьшить тепловые шумы матрицы. Однако, если камера снимает только в JPEG, возможности применения настроек при постобработке кадров резко сокращаются.

Итоги

Итог получается примерно такой: современному фотографу-любителю нужна мощная, быстрая компактная фотокамера с хорошим суперзум-объективом, приличной матрицей, множеством настроек и автоматических режимов, а если фотографу не чужды экстремальные виды деятельности, то противоударность и пыле-влагозащита тоже не будут лишними. Производителей камеры стоит выбирать вот из этого списка: Canon или Nikon, Sony, Pentax, Panasonic, Olympus, Fuji. Не стоит недооценивать при этом камеры смартфонов хороших фирм. Глваное – понимать, что именно из характеристик камеры для вас важнее и стремиться искать именно “свою” камеру. Возможно, на этом пути вы смените несколько камер (особенно, если сами ри этом будете учиться и расти), но в итоге найдёте то, что безоговорочно устроит вас практически по всем показателям.

 

Предыдущие статьи этой серии:

Выбираем фотокамеру – 1 (С чего начать?)

Выбираем фотокамеру – 2 (О зеркалках)

Кстати, небезынтересной в плане перспектив фотографии будет ещё вот эта статья.